2024春夏时装周从形式来说已经完结一个月有余，但在众多时装人乃至大众消费者的心里，盼望和惦念一竿子撑到了十月底。phoebe philo的第一次发布并不是一个“系列”，而是一个被称为 a1 的“edit”。她远离了系列的季节性内涵，创造了更多的流动性和创新空间。她选择同时延续她的风格，比如剪裁和极简主义，同时让人们知道这是一种转变。这次，粉丝们对未来的发布不再一无所知，a2 和 a3 的“edit”计划于 2024 年春季和冬季上市。
philo向来不是会在营销层面玩弄过多把戏的人，但越是内敛平静，外界的窥探欲与讨论度之张力越呼啸而出。订阅该品牌最新动态的粉丝是最先通过收件箱中的时事通讯获知的。该网站以全屏编辑图像欢迎观众，全部大写，鲜红色的 phoebe philo 脚本散布在各处，仿佛在提醒每个人，这终于是它了。
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我们身处于这样一个躁动的时装时代——miu miu的短裙可以不用盖住“打底裤”，一副圆形眼镜、一头乱发寥寥几笔勾勒出时髦怪诞女孩的形象，叫好又叫座；非科班出身的pharrell williams入主louis vuitton，以堆叠了无数潮流元素的首秀取得商业上显著利好的开局；年轻的创意总监们稳扎稳打，在bottega veneta、alaia一系列老牌时装屋一个接着一个系列地收获了属于自己的受众；太空时代、千禧风的回潮，将courrèges、paco rabanne等沉寂多年的名字与亚文化风格重新带回了主流视野内；与之相反的，loro piana、the row在“静奢风”“老钱风”的标签下得以在大众消费者的视野内着床——因此，这一切让人不禁想问，在消费者早已习惯了philo缺席的当下，她带着旧日“高级审美”的回归是否恰逢其时？
当然，自发布那一刻起，哪怕是不熟知phoebe philo的新晋消费主力们，也无可避免地在社交媒体频繁刷到关于这位女士和她新系列的讨论。我们看到的反馈和评价都如此本真。philo的极简主义依然存在，一切似乎都在延续那被中断了的叙事，而philo的美学特征却反而成为一种负担，似乎无法摆脱，尽管结果似乎令人欣慰。
céline 2017春夏系列发布会上phoebe philo的谢幕
我们邀请到造型师jojo、时尚商业撰稿人alex、驻欧洲时装编辑makoto li以及品牌公关kristin对此次phoebe philo edit a1进行问答和观点分享——作为一个行业在一个时代的标杆，无论是忠实粉丝还是旁观者，都避免不了展开对这一系列的激烈表达。
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w＊：一句话概括你对这次product drop的看法？
jojo: 发布当天深夜我的朋友圈仿佛开了个时尚春晚，业内人士截然相反的态度和讨论比这个系列本身还要精彩一些。说实话没有时装秀发布的形式加持，像极了若干年前在vogue runway刷到céline早秋/早春季的lookbook上新，连产品本身的样貌都很相似……好像等了那么多年真的只等来了一次“product drop”，而不是一场当年由她的céline开启的时尚潮流革新，美则美矣，但作为phoebe的粉丝，真的是挺失望的。
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alex：是一次几乎优秀的go-to market的商业运作。
makoto li：买不起，我不配。
kristin：意料之中，期待过高了。
w＊：在你看来phoebe philo和céline的单品相似吗？不同之处在哪里？
jojo：像，但是感觉更商业化，céline时期的“丑鞋”没有了（像是涂了指甲油的假脚鞋，翻红了勃肯鞋的毛毛拖鞋……）像是知性女子突然给你做了个鬼脸，让人一时间有点错愕感。又可能是这么多年来她和她的学生们，以及更多模仿者们已经将这种风格的许多意料之外驯化到了我们的情理之中，不需要再消化一阵才能get到了。
céline 2013春夏系列
alex：从产品角度而言，我们能发现很多céline的影子——无论是可以将头发塞进领口的高领毛衣，还是建筑感的方形鞋头，那些标志单品上堪称华丽的绣工，以及不带任何感情的色调。但从整个系列而言，phoebe philo作为一个不属于任何集团的同名设计师品牌，则试图用颇为单一的概念强调philo的个人色彩，这种多样性的“缺失”是很难在曾经的céline看到的，因为当时的philo考虑的肯定比现在多得多。
phoebe philo羊毛套头衫与céline 2013秋冬成衣
makoto li：非常相似，套用小红书某些人的说法是，剪裁很“冷峻”，色调很“冷淡”。我其实不介意这样的相似，但对比价格，我为什么不回归到压箱底的céline呢？
以及据我所知，phoebe philo原材料的供货商跟céline不同，比如之前céline的针织品来自佛罗伦萨的caruso工厂，但现在因为是小批量生产，这些大型工厂不会接受订单，所以合理怀疑面料不如从前一样好。
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kristin：一直认为大家爱céline爱的不仅是philo，也是这个品牌本身的价值和形象，这归功于philo，但也有很多其他人的努力，包括lvmh集团的支持和坚定。要知道，phoebe philo时期的céline比当今celine by hedi slimane生意不知道差出去多远，但céline的形象一直被保护得很好，没有因为急于求成而打破原则。言归正传，philo本质上不难模仿，脱离了céline这个载体，在没有拿到实物和穿上身之前，我无法用对céline的滤镜来看待眼前的phoebe philo。
céline 2013春夏系列大片广告
w＊：phoebe philo的哪一件单品给你留下最深刻的印象？
jojo：一条看似撕裂的迷你刺绣短裙。关于phoebe philo的风格，此前一些人猜想会走向更为嬉皮狂野的形象，源于她早年前与stella mc cartney一张的钢管舞合影。说实话这是我最期待的样貌，这种端倪还可以在另一张穿着铆钉短裤的动态形象图里还窥探到一些，但也仅此而已了。
phoebe philo撕裂短裙
alex：4500美金的纯银镀金"mum"项链。这是本次drop最早售罄的产品，也是最早出现在公众视野的单品。在我眼中，这条项链是如今的高级时装产业的某种缩影，巧妙地建立起设计师（和她所代表的审美）与想要且有能力消费phoebe philo的目标受众之间暧昧的连结——但从另一个角度说，它本质上与abercrombie & fitch和gap那些statement shirts没什么太多的不同。
本次drop最早售罄的产品，4500美金的纯银镀金"mum"
makoto li：是那条14,000欧的裙子，全手工制作，底层是针织镂空，表层拼接了一些亮珠片。产品介绍大大写着handmade，我其实很好奇到底哪一步的手工程序让这条裙子这么贵。
phoebe philo售价14,000欧的裙子
kristin：一件侧背面看很美，但点进产品详情页看到正面很一般的大地色系衬衫，貌似也是较早售罄的一件单品。以及几件真的和daniel lee时期的bottega很像的风衣。
形似daniel lee时期的bottega的风衣
w＊：从这次回归来看，你认为céline“学生”们创作的时装已经覆盖她留下的市场空缺了吗？消费者还需要phoebe philo吗？
jojo：对于喜欢philo的时装爱好者来说，“正版”是无法被模仿者替代的，哪怕模仿得再像。被贡上神坛与商业上的广泛成功并不一定能画上等号，不过这不能由我认为。但我认为时装圈一定还需要philo，无论她是代表了一种特定风格审美的标签，还是在某一天突然摇身一变，又引领了一股新的潮流……
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alex：消费者从来不“需要”任何一个具体的设计师，这就是当前的行业现状，这也是“fashion”的字面含义。如今“quiet luxury”这样一个赛道，其实已经逐渐偏离了材料、剪裁、廓形本身，成为某种比价游戏——来自phoebe philo 8500美金的托特包究竟比khaite2700美金的托特包好多少呢，这是任何一个人都无法回答的问题。无论如何，philo的回归最重要的是其同名品牌天文数字般的定价，她也通过了这一“秀肌肉”的行为向其他品牌展示了，她仍有一呼百应的能力，以及证明“空缺”是不能被覆盖的，她还可以制造“空缺”。
phoebe philo 推出多个托特包款，
细节与céline相似且售价高昂
makoto li：并不会。以the row为例，因为这是目前最大的竞争对手。其实phoebe philo新系列与the row有着本质上的区别。简言之，一个是为精英主义准备的，购买者有着稳准狠的判断力，她们更清楚自己要什么，又很清楚该拒绝什么。后者，很多人是抱着从众心理来完成一次又一次购买，显然他们需要是外界对于自己身份和价值的肯定。
站在塔尖上的消费者需要phoebe philo，其不只需要你的钱包够足，还需要拥有一种非常刁钻的时尚态度（否则，就是野猪吃细糠，但野猪也没这个闲情逸致去抢phoebe philo）。
kristin: 只要philo还愿意突破自我，就没人可以覆盖。希望她可以知道，时代已经不同了。我依旧相信和期待她的创造力。
w＊：为我们预测一下第二次的phoebe philo product drop的产品线和销售情况吧？
jojo：和这次差不多吧，但还能这么快销售一空吗？我也很好奇。
alex：无论如何，在这一年，售空、抢购这类关键词将会与这一品牌如影随形，而这些元素也是“drop”的核心。如果你不来自philo的团队，你无法知道售罄背后代表了多少库存。每次edit，以及每次edit的3波drop，都给予品牌试水并调整的机遇，因此品牌也有很多理由和空间让市场不断感受到这一紧迫感。如今phoebe philo仍是一个纯粹线上的互联网品牌，当它决定扩展零售网络的那一刻，任何改变都有可能发生。别忘了，如今风头正甚的the row也有曾陷入财政危机的时刻。
makoto li：下一季a2预计在2024年2-4月发售，按照消费者以phoebe philo的个性，一切都不好说。到目前为止，利来app官方下载官网上的售罄程度，估计库存量并不大。phoebe philo是个聪明人，肯定会对应数据来调整战略，我的态度是乐观的。
但如果这样的风格一直持续输出，在céline的老款式、老颜色、老剪裁上重蹈覆辙，消费者也并不会一直买单。总而言之，一切都取决于第一季顾客买回家后的测评感受，以及下一季的设计方向。买phoebe philo的人都不差钱，下手也比较狠，如果phoebe philo用心了，一切皆有可能。
kristin：无论如何，都不会比这一次更受关注了。
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据称，phoebe philo a1 edit生产数量将远低于预期需求。这不仅营造出一种紧迫感和稀缺感，而且还为品牌更可持续的思维方式铺平了道路。解决消费过剩是重点，而解决过剩问题首先是解决生产过剩。
这是phoebe philo品牌以永恒为中心的另一种方式。在创造以可持续理念生产的高品质作品时，philo 增添了她设计语言中已经存在的永恒概念。她还将生产主要放在意大利，目前仅运往欧洲、美国和英国。
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phoebe philo对于时装评论家suzy menkes提出过的“设计师如何看待穿着自己设计的服装的重要性”这一问题时曾说，穿着自己设计的衣服并不重要，重要的是希望自己创作的衣物能够“融合”自身。消费者无法成为phoebe philo，却一度痴迷穿着phoebe philo（创作的时装），以此获得同样的女性气质和主张。如此高度一体化的时装宣言，才正是他者只能跟从phoebe philo而无法跨越phoebe philo的主要原因。
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但之后如何，6年间，minimalism已经从céline的垄断地位演变成“quiet luxury”这一整个拥挤且排列有序的赛道，没有人不为philo的后续捏一把汗。除资本和业绩等客观要素以及lvmh人尽皆知的强势目的性之外，连粉丝和消费者自己都不免怀疑，我们是否还需要phoebe philo。céline仍无可替代，而大众对于“性冷淡风”的“热烈”追逐模仿，早已使得这个标签难以满足原有高净值用户的挑剔品位与背后衍生的社会性附加价值期待。phoebe philo的风格和设计语言是否具有强时代性，还是如miuccia prada等女性设计师一般稳坐不朽的精神内核，期盼我们有更多时间可以去见证。
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