#行业观察
建筑与时尚在当今世界可以说是最具创造力和影响力的两个行业。从本质上说，建筑与时尚都表现出对尺度、比例、材质和形式方面的极大关注，借此让人们表达文化个性与自我认同。有意思的是，如今这两者显然有着融合之势。
从2024春夏男装周上，我们可以看到，建筑设计不光像以往那样成为时装设计的灵感来源之一，也正成为时装秀本身不可剥离的重要部分。这一趋势，从dior、prada、loewe、saint laurent几个全球一线品牌秀场可见一斑。
#01
抽象花园的全新演绎，致敬经典创意
{ a tribute to classic creativity }
dior绝佳的舞台设计成为本届巴黎时装周的重要亮点。在dior男装艺术总监kim jones任职五周年之际，他为大家带来的不仅仅是一场时装秀，更是一场关于传承与变革的尝试。
众所周知，dior品牌创始人克里斯汀·迪奥对花园的迷恋早已不是什么秘密。从 1947年他标志性的倒置的花卉形状“新风貌”系列廓形，到巴黎蒙田大道30号的店铺墙壁上描绘的动植物图案，再到2020春夏系列印花刺绣和珠宝上的蓟花和蒲公英等自然物种，无不透露着这一点。
dior 2020春夏系列印花刺绣 © dior不光如此，花卉与植物的灵感也渗透到了dior的历届秀场中。2022年，dior春夏男装秀的沙漠景观中，就点缀着巨型仙人掌、玫瑰和蘑菇雕塑；而在2023年春夏男装秀中， kim jones与活动和制作公司villa eugénie合作，把迪奥先生童年成长的格兰维尔花园直接搬到了秀场。
dior 2022春夏男装秀 © dior
dior 2023春夏男装秀 © dior
而到了今年的2024春夏男装秀场，艺术总监kim jones跳脱了以往的具象花园的创意，再次与villa eugénie公司合作，在用一种全新风格展现dior传统中的花卉元素之外，也为品牌的革新注入了全新的视角。
他们先是在巴黎军事学院里，专门建造了一个灰色盒子空间。室内则铺设了特别结构的网格金属地板，这个地板的特别之处在于可以随意升降，旁边则是极简风格的看台。当大秀开启，t台上却空无一人。随着灯光变暗，网格地板的面板开始发光，然后下降，露出一扇板门，模特们则从这些板门被推送至地面，出现在所有时装秀的看客们面前。每个模特在绕着秀场周边走完一圈后，各自返回到指定的地砖上，在那里他们又“沉入”了地面。
dior 2024春夏男装秀场 © dior
负责此次空间搭建的公司——villa eugénie的创始人etienne russo在接受媒体采访时表示，他们对于这些升降地板的重量、速度、柔软度、开关背后的机制和灯光等都进行了提前的好几轮研究和测试，最终才呈现了这场令人耳目一新的表演。
dior 2024春夏男装秀场 © dior
而在艺术总监kim jones眼中，这次的t台设计更像是一个抽象的花园。“特别是那些戴着帽子的男孩，当他们从地板上升起时，他们几乎就像植物在生长——就像一个机械花园，隐藏的东西被显露出来。”可以说，他找到了诠释dior花园的新方式。
dior 2024春夏男装秀 © dior
其实这种升降台的出场方式，早在givenchy 1999秋冬高定上就被采用过，只不过当时随着升降台而上下的并非真人模特，而是穿着高定服装的人型假模。那场大秀也让alexander mcqueen一战成名。如今，kim jones再次选择这样的方式来展现时装，也被认为是对经典创意的致敬。
#02
流动的液体，让时装的流动性可视化
{ visualizing the fluidity of fashion }
prada在本次2024春夏男装周上同样创造出了惊人的话题——“天花板”漏了，又或是“虚拟与现实”，“自由与牢笼”等等诸多联想和话题引起了超高的互联网关注度。
继去年，为prada的时装秀打造了一个动感天花板之后，设计公司amo为本次秀场重新设计了米兰普拉达基金会的deposito空间。100%可回收的铝包裹墙壁、地板和吊顶，为时装秀创造了一个笼状的结构。
prada 2024春夏男装秀 © prada当观众们步入时装秀现场，便会感受到这个金属质感的秀场空间所带来的直击人心的视觉震撼。如此硬朗的空间语言凸显出一种张力，正是为了调出本季系列运用柔软的面料、流动的线条和优雅的细节所展现出的时装感性和流动的一面。品牌的设计师raf simons和miuccia prada通过自身对刚柔对比的独特理解和创造力，巧妙地利用建筑元素与时装本身产生对比，展示了前瞻性的设计思维。
为了强化本季时装所要传递的“流动形态”主题，当模特在t台上行走时，层层叠叠的液体突然从3.3米高的天花板钢铁缝隙中倾泻而下，在观众和模特之间形成了一堵流动的“墙壁”。在金属与光线的双重作用下，空间与游走在其中的时装美感得到了空前的放大。
设计师raf simons和miuccia prada的愿景是通过将硬朗与感性的元素结合起来，创造出独特而引人注目的时尚风格。事实证明，这场独具一格的秀场空间设计帮助他们做到了。
滴落的粘液如同流动的建筑，将prada品牌带来的流动性变得可视化。这种对比使得时装在刚与柔、硬与软之间的平衡中展现出打破传统的魅力，为时尚界带来了新的视角和可能性，也使观众沉浸在融合了建筑和艺术的时尚世界中。
prada 2024春夏男装秀 © prada#03
巨型雕塑的视觉对比“魔法”，时装表达的新方式
{ the visual contrast of giant sculptures }
由品牌总监jonthan anderson执掌的loewe 2024春夏男装系列大秀所造成的视觉轰动不亚于前两场。时装的超高腰造型与携手艺术家lynda benglis打造的秀场设计也让本场秀成为了本届时装周的焦点。
闪闪发光的上衣和裤子、超大针织衫、拉长模特双腿的超高腰线……本季jonthan anderson以「视角变幻」为主题，用修长的腿部、高耸的腰线和紧实的上身线条勾勒出建筑般的男装廓形，艺术家lynda benglis设计的三个雕塑喷泉见证了这场新奇有趣的走秀。
或许是因为设计师想要凸显本季时装的戏剧化元素和超越常规的设计理念，现场空间的设计也让人十分意外，充斥着“对透视的研究”。现场观众不光能以广阔角度由下而上观看t台上的走秀，还发现t台的中心c位被三件巨型雕塑占据了。
巨大的雕塑喷泉和另外两件外形仿若火山岩浆喷薄而出或者凝固的岩石的青铜雕塑，均由美国艺术家琳达·本格里斯 (lynda benglis) 设计。雕塑所呈现的水的流动性、水滴在阳光下闪闪发光的视觉效果，和雕塑的高度复杂的纹理据说都融入了 loewe ss24系列的理念精髓，“脉动着具有感染力的能量”，激起观看者内心的反应，唤醒他们的感官。
loewe 2024春夏男装秀场 © loewe艺术家lynda benglis从事创作达六十年，不断深入钻研革新形态与物料的概念，探索流体作用下的不同材质对作品产生的影响。青铜、聚氨酯、乳胶、闪粉、纸张、石膏和水等不同材料的创新性融合，让lynda benglis挑战了对于传统雕塑的定义。1984年新奥尔良世界博览会的喷泉雕塑《the wave of the world》即是她的作品。
此次为loewe ss24所设计的三个巨型雕塑作品，则被视作是将装置艺术做为时装表达的另一种方式。jonthan anderson指出，这些巨大的雕塑向上延伸到屋顶，这种从头到尾的透视感启发了他最新的男装系列，诞生了本季让人感觉就像是通过鱼眼镜头仰视模特的系列——长款阔腿裤和高腰牛仔裤，上半身塞进裤子的衬衫和短款针织衫等。
loewe 2024春夏男装秀场 © loewe由于jonthan anderson此次正是想要研究人们对比例的认知，感觉和比例认知如何衍生出线条轮廓的话题，通过与这些巨型喷水雕塑的对比，这一有关“比例”的探寻被巧妙地融汇入观众们的观秀体验当中，原本高至腰线的高腰裤看上去也没有那么“离谱”了。空间对观看体验的潜移默化的影响变得至关重要。
#04
化繁为简，时装与建筑的完美共鸣
{ simplicity through complexity }
saint laurent圣罗兰品牌本季没有特别打造秀场空间，反倒是通过选择了“同气连枝”的独特场地，实现了品牌风格的一次有力“公演”。
此次品牌创意总监anthony vaccarello选择在现代主义建筑代表作——柏林新国家美术馆 (neue nationalgalerie) 举办最新的男装秀，正是为了切合对圣罗兰品牌的重塑理念——将经典精髓注入适宜当代语境，同时强调男性与女性元素之间的自由互动与性别流动。
柏林新国家美术馆是著名设计师路德维希·密斯·凡德罗（ludwig mies van der rohe）生前的最后一件重要建筑作品，地面上的建筑除却少量的石材用作支柱，剩余的部分全部由钢架和玻璃组成。这源于设计师认为建筑的功能在建筑的一生中总是在变换着，与其让使用者揣测其用途，不如建造可以在任何时候都能够沿用的普适空间。作为一个秀场完整性的一部分，anthony vaccarello选址此处的用意，或许可以理解为对圣罗兰时装的开放与多元特质的最佳映射。
anthony vaccarello对新国家美术馆几乎没有做任何改动，只是把mies本人设计的巴塞罗那低矮皮革凳搬了过来， 并在走廊入口添加了深黑色的窗帘幕布，并在美术馆外放置了一个巨大的灯箱，由此就构成了他为saint laurent举办的2024男装秀的举办地。
saint laurent 2024 春夏男装秀场 © ysl这种简洁的做法最大限度地保留了美术馆的通透感，让馆内每一位来宾都能够最大程度地把注意力放在欣赏本季的时装作品和秀场理念上。anthony vaccarello还将法国作家jean genet生平执导的唯一一部电影《un chant d’amour》中的男主角lucien senemaud作为灵魂缪斯，吸取了那种离经叛道与超现实主义元素混合呈现。
saint laurent 2024 春夏男装秀 © ysl
开场以一段很厚重的哥特式音乐展开，模特们穿着超大廓肩的西装跨步走出舞台。跟去年秋冬的廓形相比，这一季模特的裤子变得更窄更短，但肩线更加硬朗了。这些肩膀的线条就像新国家美术馆中若隐若现的大理石板一样平，配合模特纤细的腰带，把人们的注意力吸引到了裤子上。通过在男装中运用女性元素的蝴蝶结、薄纱、丝质垂坠面料，但又同时融入这种宽肩高腰的裁剪方式，使得本季系列中的“他”与“她”轻松地实现自由切换。
从2023秋冬男装到2024春夏男装，saint laurent完成了一次具备延续性的美学呼应，模特们行走在传统观念中的性别边缘，抵制与反抗平庸与传统。而设计师anthony vaccarello从夸张设计回归简约剪裁的设计，努力将清晰、锐利且整洁的设计轮廓铭刻在观众的脑海中，不仅致敬了品牌过往，与密斯·凡德罗的新国家美术馆的建筑风格完美地产生了共鸣。
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